《藝術、君權、宗教合體：El Escorial王宮修道院深度遊》
藝術、君權、宗教合體：El Escorial王宮修道院深度遊（一）
去 #馬德里，通常都唔會錯過搭近郊火車C3線一個鐘，北上到尾站El Escorial參觀世界最大嘅文藝復興建築之一。呢座世界文化遺產集修道院、宮殿、王陵、教堂、圖書館、學校等功能於一身，係16世紀西班牙王權同國力、天主教教廷重要性，以及文藝復興時期人文文化嘅象徵。
景點本身有幾個唔同嘅叫法，主建築本身通稱 #修道院 (Monasterio)，有時加埋「王宮」 (Palacio) 字眼，連埋週邊莊園、狩獵場、山林同水源配套，以及18世紀新起嘅王儲宮殿，聯合國就叫佢做王家「地帶」(sitio)。但無論如何，El Escorial呢個名都係最多人明、最通用嘅，本身係修道院選址附近嘅村莊名，修道院起好之後，隔籬條新村命名時就加入呢座建築嘅主保聖人個名，全稱San Lorenzo de El #Escorial，兩條村（今日嘅兩個鎮）約略喺成個遺址嘅一頭一尾。
修道院最初由意大利留學嘅Juan Bautista de Toledo（直譯「托利多嘅施洗約翰」）設計，1563年動工；佢1567年死後，工作就由另一位 #建築師 Juan de Herrera接手。後者修改設計、擴大規模，直到廿年後竣工，喺成個項目裏面居功至偉。值得注意嘅係，國王 #菲臘二世 唔係落完柯打話要起樓跟住就走咗去嘅，佢喺建築過程之中不時直接干預，起好之後入面擺乜藝術品，腌尖嘅佢都要親自過目決定 —— 呢個亦正正係之前所講，El Greco別樹一格嘅畫作冇納入El Escorial藏品嘅原因 [1]。
[1] 見〈El Greco畫作導賞〉系列
九頭身誇張比例
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聖人殉道圖（兩篇）
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https://www.facebook.com/JudyLeeLinguist/posts/1255887858169040
文中外語為 #西班牙文
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藝術、君權、宗教合體：El Escorial王宮修道院深度遊（二）
紀念 #聖羅倫素（San Lorenzo，粵音近「傘糯𡃁傻」）唔係單單靠改個名，甚至唔係門口立尊雕像、祭壇擺幅畫就搞掂。呢個建築，由構思起草嘅一刻，已經體現出對聖人嘅崇高致意 —— 平面格局唔係簡單矩形，而係「凸」字形燒烤架嘅形狀，加埋正門對上兩個鐵架雕刻，好形象化噉紀念聖羅倫素被綁喺燒烤鐵架上監生燒死殉道嘅事蹟。
正如介紹查理五世宮嘅時候所講 [1]，文藝復興建築唔執着鬥高，反而鍾意橫向發展。唔計東邊燒烤架凸出嘅手柄位，建築羣嘅尺寸係207米 x 161米；中軸始於手柄位嘅菲臘二世宮 (Palacio de Felipe II)，自東而西由巴西利卡式教堂 (basílica)、相連嘅「國王庭院」(Patio de los Reyes) 同圖書館 (biblioteca) 組成，劃出南北兩側。南側（圖右）再分成修道院同庭院，北側就有學校同埋前身都係王宮嘅博物館；位處西面嘅修道院同學校格局對稱，都係以十字形建築進一步間隔出四個細嘅矩形庭院。呢種四正嘅分割，係師承意大利嘅文藝復興建築師Juan de Herrera眼中最完美、最能夠代表宇宙嘅形態。
呢度只有最重要、最具象徵意義嘅地方先至有高聳嘅結構，一個係代表知識同人文主義嘅圖書館，更顯眼嘅一個係教堂連同雙塔同拱頂，突出宗教嘅重要性以及王陵所在。我知道大家可能對王陵特別有興趣，不過等我下篇從另一個角度分析埋建築風格先，之後再帶大家入去睇。
[1] 見〈深度遊精讀：文藝復興在阿拉伯宮城〉（上）（下）
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https://www.facebook.com/JudyLeeLinguist/posts/1427081721049652
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藝術、君權、宗教合體：El Escorial王宮修道院深度遊（三）
同格拉納達Alhambra嘅查理五世宮一樣，El Escorial王宮兼修道院承襲文藝復興古典主義風格，建築外牆非常簡潔樸實，冇乜裝飾細節，有都只會出現喺重要入口，包括學校、修道院同埋正門，而且只限幾何圖形，或者係顧名思義以呢度命名、金字塔狀結構支撐嘅石頭波波bolas escurialenses（右圖紅圈示）。事實上，El Escorial同主建築師Juan de Herrera，開創咗西班牙建築藝術嘅全新一頁，特色蔓延到同期其他建築，甚至跟隨殖民統治去到美洲。
呢度嘅新猷唔止波波咁簡單，多多意見嘅菲臘二世貴為呢個項目嘅所謂「第三位建築師」，決定採用德國、比利時、荷蘭等多雨地區嘅設計，以平整嘅瓦片鋪成大角度傾斜嘅屋頂，係西班牙建築史上第一次。無他，佢老竇神聖羅馬皇帝查理五世，本身就係嗰頭出身，西班牙呢邊個王位係黐阿媽嘅；菲臘二世本身亦都喺荷蘭住過一段時間，而且受父親影響極深，所以雖然係土生土長嘅西班牙人，眼光同喜好相信都有啲北國嘅影子。去西班牙旅行如果見到呢類屋頂，就可以肯定設計同建築年份唔會早過16同17世紀、哈布斯堡王朝接手嗰期。比較薩拉曼卡 [1] 同馬德里兩個市嘅主廣場 (Plaza Mayor)，就會睇得出前者明顯有中世紀特色，後者（左圖）就係菲臘二世1561年定都馬德里之後嘅建設。
講返轉頭，El Escorial呢座咁有歷史意義嘅「綜合大樓」我哋係未研究完嘅，下次帶大家入去遊下。
[1] 見〈最美廣場容不下獨裁者〉
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藝術、君權、宗教合體：El Escorial王宮修道院深度遊（四）
El Escorial西側（離燒烤架手柄最遠嘅嗰一邊）正門後面係「國王庭院」(Patio de los Reyes)，得名於面向院內嘅六個雕塑（左圖），佢哋係有份建設耶路撒冷聖殿嘅六位猶太人國王，菲臘想用呢個大工程仿效佢哋，意向非常明顯。所羅門王同大衞王居中，亦都絕非巧合：菲臘二世花名「謹慎友」(el Prudente)，萬事都會做足功課先扑槌，同時雄心勃勃積極維護西班牙國土，可以話係文治武功都媲美以色列先賢；另有講法表示兩尊雕像分別代表菲臘自己同東征西討打天下嘅老竇、神聖羅馬皇帝查理五世。無論如何，菲臘自比聖賢嘅野心，同對聖經與上主嘅信服，喺呢度都表露無遺。
穿過庭院直入巨大教堂，最搶眼嘅係聖壇後面嘅巨型祭壇屏風（右圖左）。聖壇本身已經由超過兩米高嘅階梯連接地面，令後面呢件同樓底一樣咁高嘅祭壇作品更顯莊嚴氣勢。屏風界線分明，每一格都有意大利藝術家嘅作品。據聞菲臘二世原先屬意名家Tiziano（粵音近「鐵是吖挪」，漢譯「提香」）同米高安哲羅作畫，但兩位都年事已高，菲臘只好從蜂擁而至爭取名留青史嘅各地其他畫家之中，挑選最啱心水嘅作品（而「希臘仔」El Greco嘅畫作，就係唔啱心水嗰堆 [1]）。
祭壇左右兩邊分別有查理五世同菲臘二世嘅衣冠塚，上面有國王同家人面向聖壇嘅跪禱雕像（右圖右），足證菲臘二世有幾咁虔誠。事實上，聖壇右邊有短廊直通菲臘睡房，國王即使喺病榻都可以聽到彌撒。至於佢駕崩後真正入土為安嘅地方，正正係祭壇對落、到今日仍然用緊嘅地下王陵，下次同大家介紹。
[1] 見〈El Greco畫作導賞〉系列
九頭身誇張比例
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聖人殉道圖（兩篇）
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西班牙 #王陵：El Escorial王宮修道院深度遊（五）
El Escorial嘅教堂聖壇下面嘅地下室 (cripta)，兼有王陵或先王祠 (panteón) 嘅功用，係自查理五世（卡洛斯一世）開始，26位哈布斯堡同波旁氏西班牙國王同配偶入土為安之所；四百幾年以嚟，只有菲臘五世 [1] 同佢個仔費蘭度六世例外。呢度唯一一個唔係國王嘅男人，係女王伊莎貝拉二世（1833–1868年在位）嘅王夫。另外，按規定，安葬入祠嘅王后必須既係先王正室，生個仔又要做到國王，先有資格成為王陵一員。
地下室呈圓形，裝修古雅、氣氛莊嚴，唔計入口同正前方嘅祭壇，左右牆壁各分成三邊，每邊一排由上而下四層，每層擺放一副棺木，總共24個位已經排滿。近入口另有兩格，屬於當今太上王胡安卡洛斯一世 (Juan Carlos I) 嘅父母。胡安卡洛斯一世老竇巴塞隆拿伯爵，一生經歷共和革命、佛朗哥獨裁，從未登基，嚴格嚟講同夫人都唔合資格葬喺呢度，只係死後由個仔追封為胡安三世 (Juan III)，先至得以國王之禮下葬。
兩人遺骨仍未上位，暫時安置喺入口樓梯沿路一個稱為pudridero嘅房裏面；pudridero鎖匙只有El Escorial修道院僧侶先至有，所以外人對入面情況所知極少，遊客經過亦都只可以從細小嘅窗望入去。幾十年後，夫婦肉身完全腐化，遷移入殿，所有靈位就宣告用盡；年屆耄耋又醜聞纏身、匿到去阿聯酋嘅太上王壽終正寢之後終歸何處，仍然係未知之數。
[1] 見〈Segovia（下）：教堂花窗、御花園〉 https://www.facebook.com/JudyLeeLinguist/posts/1346983759059449
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來上一課西班牙地理（四）：四季如春的綠色西班牙
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